На время с 26 июля по 21 августа арт-сообщество Петербурга расстанется с любимыми вещами, чтобы продемонстрировать их как объекты искусства на первой выставке-НЕпродаже. Лофт Проект ЭТАЖИ посвящает модную экспозицию марке Comme des Garçons и ее создательнице, чемпионке инакомыслия - дизайнеру Рей Кавакубо. В преддверии выставки мы собрали 7 фактов о творчестве и жизненном пути японского дизайнера.

Факт №1. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Обращение к архивам модного дома, цитирование самой себя, оглядка на тренды – это не про Рей. При создании новой коллекции она идёт своим путём. «Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет – все что угодно. Самое трудное – начало, концепция коллекции. Самое интересное – закончить коллекцию вовремя...»

Факт №2. Модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик» . Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей. Дизайнер как опытный драг-дилер подсадила сначала Европу, а потом и весь модный мир, на японскую эстетику внешнего вида, которая несовершенство форм принимает как признак живого и настоящего. Вещи Comme des Garçons могут деформировать тело их владельца, показать новые, не всегда правильные формы, но при этом продемонстрировать истинную сущность и настроение человека.

New Edited Black Comme des Garcons space designed by Rei Kawakubo, Dover Street Market

Факт №3. Рей Кавакубо не училась на дизайнера одежды. Она обходится без эскизов, объясняя своим конструкторам и швеям идеи на пальцах. Зато образование в области западной и восточной эстетики оказывает влияние на суть творчества. Рей работает чаще не как модельер, а как скульптор.

H&M / Comme des Garçons Collaborative Collection

Факт №4. Японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным». Как и в случае с созданием коллекций Рей старается забыть всё, что было в индустрии до этого и предлагает свои ходы. И каждое действие компании, вначале кажущееся общественности арт-проектом, в результате приносит коммерческий успех.

Odeur 53, Comme des Garçons

Rei Kawakubo, artwork by Elena Tsaregradskaya

Факт №5. Рей Кавакубо взяла под свой контроль производство тканей для коллекций Comme des Garçons. Она инвестирует в разработки текстиля с новыми свойствами, а также занимается поиском утраченных технологий. Компания скупает станки на старых разорившихся производствах и экспериментирует с новыми идеями. Ни масс-маркет, ни крупные дизайнеры не могут повторить крой и фактуру вещей Comme des Garçons, они уникальны.

Comme des Garçons and Club21 standalone shop in Singapore

Факт №6. Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам.Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы. Так как Рей никогда раньше не занималась парфюмерией, при запуске собственной линии ароматов у неё не было никаких знаний-ограничений. Поэтому и появился Odeur 53, состоящий из 53 компонентов, 49 из которых никогда ранее не использовались. С каждым релизом аромата Comme des Garçons модное сообщество узнаёт что-то новое, чего раньше точно не было.

Comme des Garçons, 1997

Irving Penn for Vogue, March 1993.

Факт №7. Рей, пожалуй, самый закрытый из мировых дизайнеров. Фору ей даст разве что Мартин Марджела. Вопреки расхожему мнению, Рей не так уж редко даёт интервью. Но она никогда не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью. Мы знаем официальную информацию о её образовании, имя мужа, который также работает в Comme des Garçons, и то, что у неё специфическое чувство юмора. На все вопросы японский дизайнер отвечает только в рамках бизнеса или творчества.

По рекомендации Любови Михайловны - провести сравнение работ Йоджи Ямомота, с работами других дизайнеров, я начала с подборки фотографий. Начиная свой сравнительный анализ, поняла что без тщательного изучения биографии каждого из них, - не обойтись. Итак, начну с Рей Кавакубо - основательницы компании Comme des Garcons.

При знакомстве с биографией Рей, заметила, что где бы не упоминалось об этой талантливой японке, даты событий ее жизни неразрывны с работой в компании. Размещаю самую, на мой взгляд, информационно богатую статью о жизни Рей Кавакубо в компании Comme des Garcons. Особенно понравилось вступление, показывающее наглядно, как нужно знакомится с творчеством дизайнеров.

Изучая творческий путь каждого из любимых мною дизайнеров, я обычно, начинаю для себя с биографий, дат, наград, интервью. Часто приходится переводить материал на русский язык и адаптировать его. Чаще же находишь общеизвестные факты о дизайнерах, например, в каком году был дебют, когда открыл впервые собственный бутик или что послужило источником вдохновения для последней коллекции. Все это довольно интересно, так, например, я обратила внимание, что 90 процентов моих любимых дизайнеров вообще не имеют профессионального дипломированного образования, что, ясное дело, не помешало им стать лучшими в своем деле. Однако голых фактов, конечно же недостаточно, чтобы понять модных «художников», мне всегда необходимо прочитать огромное количество интервью, познакомиться с их любимыми писателями или музыкантами, любимыми фильмами и картинами. Только так, на мой взгляд можно понять, зачем дизайнер творит, какие мысли и идеи руководят им, какой смысл вкладывает он в свое творчество и какое наследие желает оставить после себя. Только таким образом можно прочувствовать талантливого человека, ощутить силу его личности и проследить в динамике как же так вышло, что он сотворил новую историю моды.

Так, В 80-е Европа была покорена японской философией и японскими модельерами Реи Кавакубо, Иссей Мияке и Йоджи Ямамото,а в 90-е они продолжили шокировать публику смещёнными пропорциями, искажённым силуэтом, сочетаниями из прямых линий и ассиметрии.
Сегодня, я расскажу, что знаю о Рей Кавакубо, создательницы марки Comme des Garcons.
Рей Кавакубо родилась в Токио, в 1942 году.
Она окончила престижный университет Кейо, где изучала восточную и западную эстетику. Затем устроилась в рекламный отдел компании Asahi Kasei, изобретавшей синтетические ткани, а с 1967 года подрабатывала стилистом.
Искусствоведческое образование и близость к текстильным технологиям видимо вступили, в сложную алхимическую реакцию, и Кавакубо стала придумывать свои первые женские платья.
В 1969г. Рей основала марку Comme des Garcons: во франкофонное название «Как мальчики» дизайнер по собственному признанию «не вкладывала ничего особенного».
Не умея шить, она буквально на пальцах объясняла портным, что хочет видеть. Обнаружилось, что хочет она вещей экстравагантных, но, определенно, пользующихся успехом.
Пока другие дизайнеры по старинке драпируют моделей, Кавакубо работает с силуэтами, словно поэт с замашками вивисектора - скручивает, кромсает, оставляя незаконченные швы, отрывая рукава и переворачивая карманы. "Я ненавижу симметрию".
Стоит услышать в этом признании не столько любовь к деконструкции, сколько манифест непривычного отношения к прекрасному: жизнь начинается там, где случается отклонение от мертвой правильности.
Кстати, именно в таком ключе, красоту понимают молодые бельгийские авангардисты, заявившие о себе в середине 80-х: Анн Демельмейстер и Мартин Марджела открыто говорят, как их тронули дефиле Кавакубо и Йоджи Ямамото.
С 1981 года Рей становится постоянной участницей Недели моды в Париже.
В результате, в 1982 году "Comme des Garcons" стал членом парижского синдиката высокой моды (Paris Syndicate of High Fashion and Ready-Made Clothes).Модели из коллекций, созданных Рей стали экспонироваться на специализированных выставках по всему миру.
В 1983 году Рей получает награду "Mainichi Newspaper Award" от газеты "Mainichi".
В 1987 году "Journal de Textile" признал Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) лучшим дизайнером.
Через 4 года, она получает титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 1997 году Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) получает почетную степень доктора в Королевском художественном колледже в Лондоне(Royal College of Art).
С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе.
Сегодня Модный дом, помимо основной коллекции, выпускает еще две особые линии Junya Watanabe Comme des Garcons и TAO Comme des Garcons, над которыми трудятся соответственно Джуниа Ватанабе и Тао Курихара, продолжающие развивать философию бренда, в собственном дизайнерском ключе.

Джуниа посвятил бренду более тридцати лет, десять из которых он работал конструктором, а семь - дизайнером линии Comme des Garcons Tricot. В середине девяностых годов он начал трудиться над собственной коллекцией, в которой, конечно же, прослеживался фирменный почерк бренда Кавакубо, но также появились определенные особенности - ярко выраженные цвета и многослойность. Джуниа часто называют технокутюрье за его манеру создавать сложные конструкции и эпатажную изобретательность. Он может продемонстрировать одежду, напоминающую бесформенные мешки из-под кофе или полинявшую пижаму, но это выглядит так стильно, что сомнений в оценках его творчества не возникает.
Тао Курихара появилась в Comme des Garcons в начале третьего тысячелетия и, поговаривают, совершила внутреннюю революцию в фирме. Именно она привнесла настроение женственности в стиль марки. До ее появления в Модном доме невозможно было представить корсет или тончайшее кружево Comme des Garcons. Теперь же в ее именной линии есть не только это, но и кукольные помпоны, вязанные крючком детали, кокетливые комплекты нижнего белья.
В этом году критике подвергся не только ее новый парфюм Odeur 53 by Comme des Garcons - главной особенностью аромата стало полное отсутствие структуры, нельзя было выделить начальную, серединную и конечную ноты, аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов таких как: песок пустыни, огонь, каучук, кислород, жженая резина.
В 1997 году, к примеру, в своей "горбатой коллекции" она ставит под вопрос самый базис - форму женского тела.
По подиуму вышагивают модели, похожие на квазимодо. Вшитые в накладки деформируют силуэты горбами, вспухшими плечами, ассиметричными бедрами. За подобные демарши Кавакубо любят величать феминисткой, от чего художница снова открещивается:подобные движения меня никогда не интересовали. Творчество - вот меч, которым я сражаюсь в битвах, в которых захочу.

Кавакубо, получившая в 1997-м почетное звание доктора лондонского Королевского художественного колледжа, близка арт-кругам, занимается графическим дизайном, оформляет интерьеры, ее работы выставляются в ведущих музеях мира. При этом она не любит давать интервью, презирает светскую хронику и полагает, что дизайнер не должен быть селебрити.

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo),основательница Comme des Garcons, родилась в Токио в 1942 г. Она не получила специального образования дизайнера одежды, но изучала изящные искусства и литературу, поэтому ей легко удается рассказать свои идеи конструкторам и швеям. После окончания учебы Кавакубо работала в текстильной компании и пробовала свои силы в качестве стилиста. В 1969 г. она придумала свою марку, назвав ее словами из песни - Comme des Garcons (как мальчик).

В 1973 г. в Токио была основана компания Comme des Garcons Cо. Ltd. Начав работу с создания женских коллекций, в 1978 г. Кавакубо запустила мужскую линию. Двумя годами позже она перебралась в Париж и с тех пор ежегодно показывает здесь свои сезонные коллекции. В 1982 г. Comme des Garcons была принята в члены парижского Синдиката Pret-a-Porter. В это же время был открыт и первый именной бутик в Париже. После успешного "вторжения" в столицу моды, одежда Comme des Garcons часто становится объектом выставок во всем мире.

С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе.

Comme des Garcons специализируется на так называемой анти-моде, строгих и подчас деконструктивных моделях, в которых иногда отсутствуют рукава или другие компоненты. Эта одежда, преимущественно черного цвета, темно-серая и белая, часто демонстрируется с ботинками-комбат.

Хотя признание Comme des Garcons во всем мире возросло с той поры, когда Кавакубо покинула Японию, экспорт занимает лишь 10всех продаж этой марки. Четверть магазинов, продающих продукцию Comme des Garcons, расположена вне Японии и в них продается лишь малая часть линий этой марки. Homme, Homme Deux, Tricot и Robe de Chambre - линии, которые создаются в основном для японского рынка. Говорят, что одежда Comme des Garcons по популярности превосходит Yamamoto и Issey Miyake, вместе взятых. Рей Кавакубо до сих пор является первым лицом и владелицей Comme des Garcons Ltd. Она диктует всю художественную и бизнес политику своей компании. После успешного завоевания рынка вне Японии, за пределами "страны восходящего солнца" стало развиваться и производство одежды Comme des Garcons - главным образом во Франции. Кавакубо в течение долгого времени противостоит попыткам лицензирования продукции Comme des Garcons. Только одна итальянская фирма Pallucco имеет право производить фурнитуру под этим именем.

Линии Comme des Garcons:

Comme des Garcons - продается в Le Form

Comme des Garcons Homme (1978)

Tricot Comme des Garcons (1981)

Robe de Chambre Comme des Garcons (1981)

Лучшие дня

Сегодня празднует день рождения одна из революционеров модного мира, впрочем, в случае с Рэй, скорее уместно выражение “революционер поневоле”. Она никогда не пыталась намеренно изумить fashion-индустрию своим дизайном, просто работы ее всегда настолько шли вразрез с тем, что было принято считать “нормой”, что модный истеблишмент не мог изумляться. Открыть магазин без зеркал, потому что клиенты должны покупать одежду, отталкиваясь от того, как они себя в ней ощущают, а не как выглядят; отобрать десяток супермоделей для показа, а после закрыть им всем лица тканью, чтобы ничего не отвлекало зрителей от нарядов; первой показать полностью черную коллекцию и привести нескольких критиков в такое бешенство, что они встали и покинули зал прямо во время шоу – эти и многие другие шаги мог позволить себе не просто дизайнер, а настоящий творец, который не только отказывается играть по правилам мира моды, но в принципе не признает существование какой-либо игры, кроме своей собственной. Сегодня мы решили вспомнить емкие высказывания Кавакубо обо всем на свете – возможно, они помогут нам хоть немного понять склад ума живой легенды, покровительницы, из-под крыла которой вышел десяток современных модных деятелей, среди которых Джунья Ватанабе и Гоша Рубчинский, основательницы модного ритейла Dover Street Market, попасть в который мечтает любой дизайнер.

“Хорошая коллекция – та, которая пугает людей. Через 10 лет они будут ее обожать “

“Мода – не искусство. У моды и искусств слишком разные цели, чтобы даже пробовать их сравнить”

“По-моему, творчество всегда порождается несчастьем, неудовлетворенностью. Как говорят в Японии – только “голод духа” и “голод ума” заставляют тебя двигаться вперед”

“Красота – это что угодно , о чем кто угодно хотя бы раз подумал “Красиво” “

“Главная проблема человечества в том, что оно боится перемен”

“Я не собиралась создавать крупный бизнес, потому что чем он крупнее, тем больше на тебя возлагается ограничений, так я думала. Моим первым заданием было делать новые интересные вещи в рамках бизнеса такого размера, который не возлагал бы на меня ограничений. Вторым заданием было вести бизнес так, чтобы иметь возможность реализовывать первое задание”

“Мода – это то, что ты связываешь с собой, надеваешь на себя, и только в этом взаимодействии рождается смысл. Без использования вещей по назначению в них нет смысла, в отличие от предметов искусства. Мода – это то, что люди хотят сейчас же купить и носить, мода – это всегда “сейчас””

“Я всегда говорила, что детство в повоенной Японии никак не повлияло на мое творчество. Мои работы создаются под влиянием внутренних импульсов, не внешних. Быть рожденной в Японии для меня скорее случайность”

“Я создаю одежду для женщин, которых не волнует, что о них подумают мужья”

“Когда я думаю что-то, что кажется мне новым и неприемлемым для других и вдруг публика благосклонно оценивает мою работу, я чувствую легкое разочарование – значит, я создала что-то недостаточно новое и неприемлемое. Чем больше люди ненавидят что-то, тем более новым оно является.”

“Мне пришлось стать дизайнером, чтобы зарабатывать себе на жизнь”

“Для того, чтобы расширять Comme des Garçons’, мы работаем со всеми возможными стратегиями. Важно все время искать новые ресурсы для творчества. Наша коллаборация с H&M была попыткой попробовать приложить эстетику бренда к масс-маркету. Я не хочу повторять этот опыт, но коллекция была очень успешной и особенно среди наших молодых клиентов. Бренд Junya Watanabe (который является часть холдинга CDG ) является такой же попыткой расширить Comme des Garçons’. В любом сотрудничестве я ищу волшебной синергии работы компаньона с моей работой. Коллаборация не имеет смысла, если в ней 1 + 1 в результате дает просто 2 ”

“Мне не очень нравится современная мода. Меня пугает , что людям больше не нужны “сильные” вещи , что у нас не существует каких-то групп единомышленников, что все чувствуют себя “выгоревшими”, что люди хотят дешевую одежду и не против быть похожими друг на друга. Огонь творчества охладевает, энтузиазм и страстная злость, потребность перемен и перманентного сотрясения существующего статуса кво сходят на нет. Но что мне все еще нравится – возможность валять дурака, быть несерьезным, показушничать, делать из себя звезду. И меня все так же волнует любой творческий процесс”.

Если представить себе модную индустрию в виде направленного бесцветного потока, то многие известные дизайнеры будут теми, кто этот поток видоизменял: кто-то – расширил, кто-то стал причиной резких «изгибов», направлявших движение в новое русло. Однако Рей Кавакубо навсегда останется в анналах модной истории той, которая придала этому потоку цвет. И дело не в палитре ее коллекций – как раз в этом плане Рей преимущественно отдает предпочтение минимализму, однотонным, черно-белым сочетаниям. Дело в сути: в мире, который не знал, что такое – цвет, она стала тем первым философом моды, сумевшим «представить» себе это понятие и воплотить в одежде. Кавакубо открыла абсолютно новое, прежде неизвестное модное измерение, которое впечатлительные fashion-критики как только не нарекали – «анти-мода», «романтика Хиросимы». Неоспоримо одно: эта женщина видит что-то, неразличимое для прочих смертных, и в свои 73 продолжает открывать не то что новое – иное в моде, что не в последнюю очередь выражается в ее способности различать своим «третьим глазом» перспективные молодые таланты.

Кавакубо никогда не планировала стать дизайнером, не изучала ночами под одеялом с фонариком свежие выпуски Vogue и не мечтала об успехе Шанель. Впервые она попала в сферу моды с чисто практической стороны, получив работу на текстильной фабрике – впоследствии это серьезно скажется на ее фирменном стиле, который характеризуется использованием новых материалов, модифицированных тканей, любовью к экологичности. После она какое-то время была фриланс-стилистом, а потом основала Comme Des Garçons. Вкратце, все, что следовало за этим, было успехом – популярность в Японии, парижские показы, международная слава и влияние, запуск мужской и парфюмерных линий, сотни последователей, в числе самых известных – Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Хельмут Ланг, открытие талантов Джуни Ватанабе и Тао Курихара. На данный момент ежегодный оборот компании составляет около 250 миллионов долларов, одежда представлена в 230 бутиках по всему миру, три штаб-квартиры бренда находятся в Париже, Нью-Йорке и Токио, а в «семейство» Comme Des Garçons входят еще 17 молодых марок. Революция, которую совершили вещи от Кавакубо, была тихой и бескровной, а так же крайне успешной в финансовом плане, что для бренда с такой сложной и вызывающей философией чуть ли не единичный случай. Впрочем, Рей как «интеллектуальность» своей одежды, так и ее сложность отрицает: «Я не называю свой подход вдумчивым и особенным; он лично мой и он прост, и я создаю образы, которые кажутся мне красивыми и сильными. Не моя вина, что большинство людей видят мир по-другому. То, что говорят о Comme Des Garçons – лишь размышления критиков постфактум, попытки отыскать «основу», которой нет, глядя на законченный результат моей работы».

Кавакубо умудряется совмещать дизайнерский талант со смекалкой успешного ритейлера: она первая начала нанимать современных художников для оформления своих бутиков, первая придумала поп-ап магазины, первая запустила Dover Street Markets — модные универмаги-галереи, в витринах которых мечтает оказаться каждый начинающий дизайнер и именитый бренд. В прошлом году, к примеру, эти выставочные площадки были отданы Gucci, и подобное «благословение» от Рей значило для Алессандро Микеле, пожалуй, больше, чем десяток хвалебных рецензий.

«Я никогда не могла найти одежду, которую мне хотелось бы носить самой. И еще мне никогда не нравилось слушаться других» — в этих двух предложениях, наверное, и заключен секрет успеха Кавакубо. В 70-е годы — время женской эмансипации и сексуального раскрепощения — Рей начала провоцировать общественные стереотипы и устои, отрицая гендерные различия, обнажая моделей, при этом не пытаясь сделать их соблазнительными, провозглашая комфорт одновременно главной задачей и главной помехой для своих дизайнов (Кавакубо считает, что именно «некомфортные» наряды заставляют владельца осознанно их носить, находить силы и вдохновение там, где для других существуют лишь брендовые тряпки).

Сезон за сезоном Кавакубо создает коллекции, которые удивляют и заставляют думать – «Церемония разлучения», «Разрушение портняжного искусства» — одни названия предполагают немалый объем мыслительной работы, вложенный в создание одежды. Рей говорит, что любая линия одежды для нее – это страдание и поиск, и ни одна идея не может быть использована дважды. Пока что ей удается не повторяться, а в последние годы дизайнер даже постепенно отходит от своего обожаемого черного цвета. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего».

Сложно сказать, чем именно завершатся эти поиски, но бесспорно то, что до последних своих дней Рей будет искать – в этом ей помогают удивительное чутье, талант и гибкость мысли, позволяющие на восьмом десятке оставаться в числе передовых дизайнеров современности. Все, кто пришел в модную индустрию после Кавакубо, обязаны ей частичкой своего вдохновения, взяли из ее коллекций если не буквальные формы и мотивы, то вот тот самый «цвет» — право на риск, на отказ от всех существовавших прежде тенденций и трендов, право представлять исключительно свое видение. «Мне не нравится слово «феминистка», — говорит Рей. – Не нравится слово «амбициозная». Мне нравится слово «анти-учреждение»». Ей нравится все, что идет вразрез с общепринятым, но в ней нет ничего от панка или других бунтарских движений. Ее мятеж спокоен, сдержан и предпочитает серо-черную гамму. Противостоять миру с достоинством, будучи маленькой хрупкой японкой, с черным бобом на голове? Да, так — и только так вершатся модные революции. На них, к сожалению, не способны ни загорелая Донателла, ни уверенная в себе бизнесвумен Диана. Возможно, в чем-то приблизилась к Рей Фиби Файло – они, к слову, во многом схожи характерами, нелюбовью к публичности и направлением в дизайне. Кто же придет на смену Кавакубо, кто придаст модному «потоку» еще одну, неизвестную прежде грань? Увидим. Впрочем, еще одной безусловной заслугой Рей является то, что она безустанно готовит себе смену, и ее стараниями модный мир не останется без пророков японской школы.