Горошина норвегия несчастные случаи. Винский: Путешествия по миру

Как и все другие фьорды Норвегии, Люсе-фьорд образовался в виде тектонического разлома, вызванного движением плит земной коры во время Каледонского горообразовательного процесса около 400 млн лет тому назад.

В ледниковый период эта трещина была заполнена льдом, который, продвигаясь к морю, нёс на себе обломочный материал окружающих гор. Опускаясь вниз этот обломочный материал, достигнув ложа ледника, при своем перемещении льдом сглаживал борта и ложе разлома. В этом же направлении действовала и талая вода. В научных кругах это явление известно как ледниковая эрозия (нем. Glazialerosion).

После того, как ледник отступил «гигантская трещина» заполнилась водой. Произошло это приблизительно 10 000 лет назад. Люсе-фьорд вытянут с запада на восток на 42 км. Высота над водой вертикальных скальных стен достигает 1 км.

Из-за сложного рельефа на берегах фьорда находятся только два населённых пункта - Люсеботн (норв. Lysebotn) и Форсанн (норв. Forsand).

Центром туризма по фьорду является посёлок Оанес, где можно получить информацию и первое представление о достопримечательностях фьорда. По фьорду можно совершить экскурсию на собственной байдарке. Возможные места для стоянок существуют на южном берегу, но из-за крутизны склонов их мало - только 4 на 40 км пути В летний сезон из Форсанна в Люсеботн несколько раз в день ходит катер. У электростанции можно наблюдать в воде стаю тюленей.

Самые популярные достопримечательности

Люсеботн

Люсеботн - городок в самой дальней восточной части фьорда. Население, в основном, состоит из рабочих двух гидроэлектростанций, которые находятся поблизости - Lyse и Tjodan. Обе электростанции построены в скале. На Lyse вода падает на турбину с высоты 620 метров и вырабатывает 210 МВт энергии. На Тjodan мощность составляет 110 МВт при падании воды с 896 метров. Две электростанции обеспечивают электроэнергией более 100 тысяч человек.

Единственная дорога, связывающая Люсеботн с остальным миром, делает 27 крутых поворотов с набором высоты более 900 метров. Один из витков дороги проходит в тоннеле. В летний сезон между городками Люсеботн и Лаувик дважды в день курсирует туристический паром. Во время путешествия по фьорду по громкоговорителю ведётся обзорная экскурсия на нескольких языках - английском, норвежском, немецком. В кафетерии парома можно найти бесплатные буклеты с текстом на других языках, в том числе и на русском.

Водопад Хенгьанефоссен

Часто круизные корабли ненадолго останавливаются посреди фьорда, чтобы туристы полюбовались водопадом Хенгьанефоссен, но порой капитан проводит судно прямо под струями водопада! Этот 400-метровый водопад можно также увидеть, если вы отправитесь в пешую прогулку по горам, расположенным на северном берегу Люсе-фьорда.

Прекестулен (Кафедра проповедника)

Самая знаменитая туристическая достопримечательность Люсе-фьорд – скала Прекестулен, нависшая на высоте 604 метра. Скала находится на плоском высокогорном плато общей площадью 600 квадратных метров, а такой рельеф образовался, видимо около 10000 тысяч лет назад, во время таяния ледников. Насладиться видом Прекестулена можно с фьорда, если вы прокатитесь на прогулочном катере или пароме, следующем из Ставангера, Лауввика, Форсанда или других мест.

Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии. Прекестулен одно из самых посещаемых мест в регионе. Каждый год его посещают более 100 тысяч человек.

Согласно старой легенде, этот гигантский утёс рухнет, если 7 сестёр выйдут замуж за 7 братьев из одного дистрикта (под дистриктом имеется в виду один из пяти неофициальных регионов Норвегии). У основания площадки проходит трещина шириной 20-25 см. Если когда-то эта скальная площадка и рухнет в воды фьорда, то раскол пройдёт именно по этой трещине.

Скала Кьераг

Кьёраг- плато возвышающееся над Люсе-фьордом. Её наивысшая точка находится на высоте 1084 метров над уровнем моря. Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины» или Кьёрагболтона.

Кьёрагболтон

Кьёрагболт - это огромный булыжник объёмом примерно 5 м³ застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Популярное туристическое место. Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километра. Летом в хорошую погоду сюда стремятся сотни туристов не только из-за рубежа, но также и из самой Норвегии.

Орлиное гнездо

Путешествие на Кьёраг начинается с местечка Øygardsstølen, что в переводе с норвежского означает «Орлиное гнездо». Небольшое кафе, построенное на высоте примерно 500 метров над Люсе-фьордом. Сюда ведёт дорога из Ставангера. Рядом с кафе есть платная парковка, где туристы оставляют свои машины, когда поднимаются на Кьёраг. Тут же можно найти информационный щит, дающий представление куда нужно двигаться и как далеко, а также туалет и душевые кабины.

Вниз к Люсеботну ведёт крутая дорога, состоящая из 27 крутых поворотов. Она открыта только в летний сезон. У Øygardsstølen есть смотровая площадка, с которой открывается вид и на крутые повороты опасной дороги и на сам городок Люсеботн.

Персонал кафе составляет 1-3 человека, здесь вы можете купить воду, бутерброды, разменять мелочь, чтобы оплатить стоянку. Не стоит рассчитывать, что здесь вы можете серьёзно подкрепиться. Также тут можно купить открытки с видами Люсе-фьорда и Кьёрагболтона. Купленную открытку тут же можно отправить по почте, заплатив работникам кафе. Впрочем, это обычная практика для туристических мест в Норвегии.

Деревушка Флёрли

Флёрли – небольшая деревня неподалеку от горы Кьераг. Ее главная достопримечательность – старая электростанция с трубами, проложенными до горного озера, и длинной (в 4444 ступеньки) лестницей, ведущей к трубопроводу.

Постоянное поселение в Флёрли возникло ещё в XVII веке. Вероятно, это была лесопилка на реке Флёриона (Flørliåna), к которой затем добавились усадьба, обросшая впоследствии хозяйством. В 1708 году крупный оползень и камнепад полностью разрушили усадьбу. Лишь около века спустя это место вновь покрылось зеленью. Земля эта принадлежала тогда Коллали (норв. Kallali) и использовалось исключительно для сенокоса, выпаса скота и валки леса.

В 1802 году Флёрли был восстановлен и продолжал свою хозяйственную деятельность вплоть до 1915-1920 годов. В 1916 году, во время активного строительства гидроэлектростанции, хозяйственная деятельность во Флёрли прекратилась, и он превратился в небольшой промышленный посёлок со своей школой, магазином и почтой.

Деревушка Сонгесанн

Сонгесанн - деревушка на северном берегу Люсе-фьорда почти на середине между Форсанном и Люсеботном. Входит в коммуну Форсанн.

Есть сухопутная связь с Ордалом и коммуной Ельмеланн (норв. Hjelmeland). У деревни есть собственная пристань.

Прежде в деревне проживало до 36 человек, было почтовое отделение, школа. Школа окончательно закрылась в 1969 году. Несколько последних лет перед окончательным закрытием в ней обучалось только 3-4 школьника.

Новый толчок к развитию Сонгесанн получил в 1994 году, когда в летний сезон регулярно начали ходить паромы между Ставангером и Люсеботном.

Хеньяне

Хеньяне - гора на северном берегу фьорда, недалеко от Прекестулена. С этим местом связана романтическая легенда о немце Хайнрихе и Зикке. Немец Хайнрих появился на фьорде в 1915 году и занимался рыбалкой. Однажды он услышал о женщине Зикке, что жила на самой вершине горы Хеньяне. Он вскарабкался наверх и так и остался жить вместе с Зикке. У них родился ребёнок, который не пережил первую же холодную зиму. Занимался Хайнрих самогоноварением, что было очень выгодно: самогонка пользовалась большим спросом во времена сухого закона в Норвегии (1921 год). В частности, самогон поставлялся и в Ставангер. Сегодня мы можем видеть небольшой каменный причал, возле которого Хейнрих оставлял свою лодку и поднимался на гору при помощи лебёдки. С помощью этой же лебёдки на гору поднимали сахар и спускали вниз самогон.

После продолжительного расследования полиции удалось выследить самогонщика и Хайнриха за это и за многие другие незаконные действия выслали из страны и конфисковали самогонный аппарат. Через некоторое время он вернулся к своей Зикке. Но после очередного скандала, связанного с продажей лодки, он исчез навсегда. Зикке ждала его до самой смерти, живя в полном одиночестве и бедности на горе Хеньяне.

Конфискованный самогонный аппарат хранится до сих пор. Его можно увидеть в Ойгартстюль - стартовая точка для восхождения на Кьёраг.

Природный центр Люсе-фьорда

Здесь есть большой аквариум, а прямо под открытым небом – множество прудов с рыбами, то есть в этом природном центре воспроизведен Люсе-фьорд в миниатюре. Все круизные катера непременно заходят и в Природный центр Люсе-фьорда.

Старая мельница в Тау

Старый мельничный комплекс в Тау состоит из трех хорошо сохранившихся, полностью оборудованных мельничных зданий, которые расположены на набережной в Тау, рядом с новой мельницей.

Рефсю

Бывшая пароходная пристань на северном берегу фьорда. Сегодня здесь можно увидеть только бетонные останки внутри небольшой бухты рядом с ручьём, впадающим во фьорд. Первые экскурсии на Прекестулен были организованы ещё в 1890-х годах. Тропы, которой сегодня пользуются все туристы для посещения плато, тогда ещё не существовало. Она была проложена через скальные склоны чуть позже, тогда же были вырублены проходы вдоль скал и сделаны поручни. Так как добраться до Pulpit Rock по суше было затруднительно, то экскурсии водили именно отсюда. От Рефсю вела тропинка к хижине Прекестуль. Сегодня на её месте осталась только ржавая арматура, торчащая из скал.

Форсанн

Форсанн - столица одноимённой коммуны. Население составляет около 1000 человек. Здесь в дельте Люсе-фьорда глубина всего 13 метров. Форсанн - богатая коммуна. Основной доход приносит продажа электроэнергии, основным потребителем которой является четвёртый по величине город в Норвегии - Ставангер. Из Форсанна на другую сторону Люсе-фьорда ведёт вантовый мост. Если вы хотите после восхождения на Кьёраг посетить и Прекестулен, то можно не продолжать путешествие на пароме до Лаурвика, а съехать на машине в Форсанне, пересечь фьорд и добраться до кемпинга Прекестулен.

Мост через фьорд

В самом начале фьорда находится одноимённый висячий мост. Мост соединяет городок Форсанн с противоположным северным берегом фьорда.

Одним из дизайнеров проекта моста через фьорд был Ос Якобсен.

Строительство моста было начало в 1995 году, а через два года, в 1997 году мост был сдан в эксплуатацию. Длина главного пролёта моста составляет 446 метров, а общая длина 639 метров. Пилоны выполнены из железобетона и достигают в высоту 102 метров. Ширина - 12.3 метра.

Бейсджампинг

Скалы Прекестулен и Кьёраг, пригодны для бейсдажмпинга, но из-за большого наплыва туристов на Прекестулен, основной точкой для прыжков стал Кьёраг. Около 30 тысяч прыжков осуществлено со скалы в воды Люсе-фьорда. К сожалению, не обошлось без трагических происшествий - зафиксировано несколько смертельных случаев. В отличие от стены троллей, Люсе-фьорд - это одно из мест в Норвегии, где легально разрешены прыжки.

Как добраться до Люсе-фьорда

Из Ставангера

Люсе-фьорд расположен примерно в 50 км на запад от Ставангера. Возможно, добраться:

На корабле - летом ходит автобус из Ставангера в Лауввик, где вы можете сесть на экскурсионный паром до Люсеботна. Или же воспользоваться паромом из Ставангера в Тау, оттуда на автобусе до Дома Прекестулена.

Из Бергена

Люсе-фьорд расположен примерно в 300 км к югу от Бергена. Возможно, добраться:

на автомобиле примерно 4 часа 15 минут (без учета трех паромных переправ).
на автобусе примерно пять часов.
на самолете в Ставангер примерно 35 минут.
на корабле примерно 4,5 часа.

Из Осло

Люсе-фьорд расположен примерно в 400 км на юго-запад от Осло. Возможно, добраться:

на автомобиле от 5 до 8 часов.
на поезде до Ставангера примерно 9,5 часов. Летом ходит автобус из Ставангера в Лауввик, где вы можете сесть на экскурсионный паром до Люсеботна. Или же воспользоваться паромом из Ставангера в Тау, оттуда на автобусе до Дома Прекестулена.

В остальное время года можно добраться на пароме из Ставангера до Люсеботна.

На самолете до Ставангера примерно 55 минут.

Находится в регионе Вестланн в фюльке Ругаланн недалеко от Ставангера . Благодаря своей доступности, бесспорной зрелищной привлекательности и познавательной ценности входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии. Здесь же с конца последнего десятилетия XX века получил своё распространение новый вид парашютного спорта - бейсджампинг, экономически намного более доступный, чем классический парашютизм с использованием летательных аппаратов. Популярное среди пеших и водных туристов место.

Длина фьорда составляет 42 км, глубина колеблется от 13 метров - недалеко от Форсанна , до 422 метров - в районе Прекестулена .

Происхождение [ | ]

Как и все другие фьорды Норвегии, Люсе-фьорд образовался в виде тектонического разлома , вызванного движением плит земной коры во время Каледонского горообразовательного процесса около 400 млн лет тому назад.

Центром туризма по фьорду является посёлок Оанес (норв. Oanes ), где можно получить информацию и первое представление о достопримечательностях фьорда. По фьорду можно совершить экскурсию на собственной байдарке. Возможные места для стоянок существуют на южном берегу, но из-за крутизны склонов их мало - только 4 на 40 км пути В летний сезон из Форсанна в Люсеботн несколько раз в день ходит катер. У электростанции можно наблюдать в воде стаю тюленей.

Люсеботн [ | ]

Кьёраг
Популярное место у бейсджамперов


Бейсджампинг . Северный склон Кьёрага. 18-19 секунд свободного полёта привлекают экстремалов со всего света.	Для приземления есть лишь небольшая площадка под скалой

Правила [ | ]

Бейсджамперы, разбившиеся на Кьёраге

Дата	Бейсджампер	Возраст
16 августа 1996	Себастьян Декто (Sebastian Dectot )	24
29 июля 1997	Улла-Стина Эстберг (Ulla-Stina Östberg )	46
6 июля 1999	Тор Алекс Каппфьель (Thor Alex Kappfjell )	32
15 августа 1999	Кирилл Горетов	29
10 июня 2000	Терри Форресталь (Terry Forrestal )	52
5 августа 2000	Валентино Вентори (Valentino Ventori )	30
23 июля 2002	Лори Барр (Lori Barr )	37
12 сентября 2002	Роб Томпкинс (Rob Tompkins )	30
19 июля 2005	Дарси Зойтсас (Darcy Zoitsas )	39
24 июля 2010	Антон Кнестяпин	25

С 1994 по 2010 год зафиксировано 10 смертельных случаев на Кьёраг. Первый подобный случай был зафиксирован в 1996 году. В 1999 и 2000 году произошло ещё 4 трагедии. После каждого подобного случая полиция накладывала ограничения на прыжки и только благодаря активной работе клуба бейсджамперов Ставангера (Stavanger B.A.S.E. Klubb ) удалось избежать полного запрещения прыжков, как это произошло на Trollveggen (Стене троллей) - другой мекке бейсджамперов в Норвегии, где в настоящее время прыжки полностью запрещены из-за многочисленных инцидентов. При прыжке со стены троллей погиб и родоначальник бейсджампинга Карл Бениш (Carl Boenish ).

Относительно строгие правила, предъявляемые к бейсджамперам на Кьёраге, объясняются желанием избежать смертельных случаев в будущем. Чтобы осуществить прыжок с Кьёрага нужно соблюсти следующие правила:

Необходимо документально подтвердить квалификацию или опыт

Статистика [ | ]

С 1994 по 2009 год осуществлено около 30 тысяч прыжков. Зафиксировано примерно 100 инцидентов и 9 летальных исходов. Около 30 раз для эвакуации пострадавших вызывался вертолет спасателей.

Скалолазание [ | ]

Кьёраг является весьма популярным местом для скалолазания. Известно около 13 маршрутов, в основном с уровнем лазания 6-7 категории (по норвежской квалификации). По левому канту центральной части стены идёт маршрут Hoka Hey 7+, впервые пройденный в 1996 году, а свободным стилем - в 1999 году. Справа располагается маршрут Skjoldet А3 (7 категории сложности), пройденный в 1995 году. В 2009 году сборная Санкт-Петербурга совершила первопрохождение по центру северной стены Маршрут получил имя «Ландскрон» (Landskron ). .

С 25 февраля по 10 марта 2009 года группа петербургских альпинистов в составе: Галина Чибиток (руководитель, кмс), Вячеслав Иванов (кмс), Алексей Лончинский (кмс), Иван Дождев (кмс) и Валерий Шамало (мс) совершили первопрохождение по центру северной стены Кьёрага . Был пройден маршрут 6Б категории трудности. Маршрут получил первое место на XXVII чемпионате России по альпинизму 2009 года в классе первопрохождений .

Флёрли [ | ]

Электростанция 1917-1921 годов [ | ]

Здание старой электростанции, построенное в стиле ар-нуво , имеет размеры 80 метров в длину и 9 метров в ширину. Сегодня оно окрашено в белый цвет и видно издалека. В центральном, самом большом зале, раньше располагалось турбинное отделение.

Вода для электростанции бралась из водоёмов в горах, которая доставлялась сначала по одной трубе, а позднее по двум трубам, проложенным по скалистому склону фьорда. Эти трубы сохранились до наших дней. Вдоль труб построен фуникулёр и идёт самая длинная деревянная лестница в мире.

Здание старой электростанции Flørli
Прошлое и настоящее


1916-1917 год. Строительство здания гидроэлектростанции. В период активного строительства во Флёрли насчитывалось до 119 работников.	2008 год. В этом белом здании в 1917-1921 годах работала гидроэлектростанция. С левой стороны здания можно рассмотреть надпись Flørli. По склону вверх уходит деревянная лестница из 4444 ступенек.

В 1916 году во Флёрли числилось 119 работников , 28 женщин и 37 детей . В школе, её здание сохранилось до наших дней, в 1920-1925 годах обучались 11 человек . Школа была закрыта в 1970 году, а почта в 1981 году.

В 1999 году, с открытием новой автоматизированной гидроэлектростанции, посёлок был расселён.

Самая длинная деревянная лестница [ | ]

Для работы гидроэлектростанции требовалась вода, которая доставлялась по двум трубам, проложенным по склону. Для их обслуживания рядом с ними была построена лестница. Длина лестницы составляет 1600 метров , а перепад высот - 740 метров . Лестница состоит ровно 4444 ступенек и она считается самой длинной деревянной лестницей в мире. Деревянная лестница привлекает туристов, которые не прочь проверить свои силы. Летом во Флёрли работают кафе, небольшой отель, а общество «Друзей Флёрли» («Flørlis Venner» ) устраивает здесь небольшие выставки.

Самая длинная деревянная лестница во Flørli
деревянная лестница состоит ровно из 4444 ступенек

Слева: Старый трубопровод, когда-то снабжавший старую гидроэлектростанцию во Флёрли, и рельс фуникулёра. Сейчас фуникулёр не действует.

Справа: Первоначально была проложена только одна труба. Позже, чтобы увеличить объём подаваемой воды, рядом была проложена вторая. Справа от трубопровода рельсы фуникулёра, местами заросшие кустами и деревянная лестница, состоящая из 4444 ступеней. Она считается самой длинной деревянной лестницей в мире.

Новая электростанция 1999 года [ | ]

В конце 90-х годов заработала новая электростанция. Она полностью вырублена в скале, так же как и олимпийский хоккейный дворец в Лиллехаммере . Вода подводится из водоёмов, расположенных на высокогорном плато. Работы на станции полностью автоматизированы. Станция принадлежит коммуне Форсанн. Электроэнергия, в основном, поставляется в Ставангер .

Новая электростанция
Гидроэлектростанция начала работу в 1999 году


На дальнем плане можно увидеть вход в новую электростанцию, прорубленный в скале.	Машинный зал электростанции. Помещение полностью вырублено в скале, на что указывает дальняя стена, представляющая собой скальный монолит.

Сонгесанн [ | ]

Сонгесанн - небольшая деревушка на северном берегу фьорда.

Есть сухопутная связь с Ордалом (норв. Årdal ) и коммуной Ельмеланн (норв. Hjelmeland ). У деревни есть собственная пристань.

Хеньяне [ | ]

Конфискованный самогонный аппарат хранится до сих пор. Его можно увидеть в Ойгартстюль (норв. Øygardsstølen ) - стартовая точка для восхождения на Кьёраг.

Прекестулен [ | ]

Скала Прекестулен
С 1 мая по 31 августа 2009 года Pulpit Rock посетило более 125 тысяч туристов


Отвесная скала высотой 604 метра, раньше часто использовалась бейсджамперами .	Прямоугольная скальная платформа 25×25 метров. Хорошо видна трещина у основания площадки.	До сих пор не известно ни об одном трагическом случае.

Рефсю [ | ]

Восхождение на Кьераг возможно лишь в определенное время года. Пока в середине мая не откроется дорога между муниципалитетами Сирдал и Люсеботн, на Кьераг разрешено подниматься только туристам с профессиональным снаряжением в сопровождении гида. Снег здесь глубокий, поэтому туристам потребуются лыжи или снегоступы. Туристический сезон заканчивается в октябре или ноябре, когда начинаются снегопады.

Продолжительность - 6-10 часов

Восхождение на Кьераг и спуск занимают от шести до десяти часов, а расстояние составляет около 11 километров. Отправляясь в этот поход, убедитесь, что вы в хорошей форме, так как вам предстоит преодолеть 800 метров высоты. Кое-где придется взбираться вверх и спускаться вниз, держать за протянутую веревку, так что этот маршрут может показаться сложным даже для продвинутых хайкеров . Начало тропы находится возле парковки в Ойгардстёле (Øygardstøl). Узнайте прогноз погоды у представителей местного туристического офиса и выслушайте их советы перед тем, как отправиться в путь. Особенную осторожность проявляйте, если идет дождь: тропа может быть скользкой .

Необходимое снаряжение для хайкинга

Вам понадобится 30-литровый рюкзак - туда точно уместится все необходимое в норвежских горах. Запасной комплект одежды, аптечка первой помощи, заряженный мобильник и налобный фонарик - вот лишь некоторые из вещей, которые мы рекомендуем положить в рюкзак. В самом низу страницы вы найдете полный список необходимого снаряжения.

Подходящая теплая одежда

Всегда обувайте соответствующую обувь – мы настоятельно рекомендуем треккинговые ботинки. Маршрут пролегает по неровной местности, поэтому ногами придется поработать. На Кьераге бывают сильные ливни, поэтому вам понадобится водо- и ветронепроницаемая одежда. Не забудьте положить в рюкзак запасной комплект одежды, а также бейсболку, перчатки и шарф.

Как добраться

Паромная компания в Люсеботне предлагает поездку на туристическом автомобильном пароме, а затем вы можете на машине или такси добраться до Ойгардстёла. На автомобиле до Люсеботна можно добраться через Сирдал. Летом до Кьерага (Ойгардстёла) ходят автобусы из Ставангера. Они отправляются рано утром и возвращаются в Ставангер вечером. Узнайте более подробно, .

Предстояло проехать около 240 км до города Sandnes , где мною предварительно был забронировал отель.
Почему я выбрал этот город, а не более крупный Stavanger ? Наверно потому, что он ближе расположен к причалу в Lauvvik , откуда в 9 часов утра уходил круизный паром по фьорду.
И конечной остановкой этого парома, было местечко Lysebotn , от которого было совсем недалеко до второй цели моего путешествия: Kjerag или горошина в скалах – Кьераг .

От причала Lysebotn, мы выезжаем и толпой поднимаемся на 600-700 метров над уровнем моря по серпантину. В конце есть парковка, ресторан и туалеты.
Отсюда народ толпами идет к Кьерагу.

Первое, что меня поразило и поразило неприятно – количество людей идущих как муравьи туда и потом обратно.
Все это было как запрограммировано. Дойти, залезть на камень, сфотографироваться и обратно.

Еще поразило, но приятно – это разноуровневый и разновозрастный статус толпы.
Шли и подростки и бабушки с дедушками и семьи с детьми. Шли как в школу. Обязан дойти….

Ну и я двинул. Мои попутчики как обычно дрейфанули и остались спать в машине.
Дорога занимает 2.5 часа туда и 2 часа обратно.
Нужно пройти 3 подъема и 2 спуска.

После вчерашнего болели стертые ноги, а пластыря заклеить не было.
Но я решил подняться – значит так тому и быть. В конце концов всегда смогу повернуть назад…

Все таки молодцы норвежцы, что находят такие достопримечательности и не строят к ним комфортных тропинок или эскалаторов, как это бы сделали в США, для ихних толстяков.
Вот народ идет вверх – качается одна группа мышц. Спускается – работают другие мышцы.

Я за эти два дня почувствовал, как приятно стало расти мясо. Хотя на ноги пожаловаться не могу.
Вот и для тинейджеров хорошая физподготовка, а для старичков – укрепление сердечной мышцы.

Этот поход надо вообще рассматривать как прогулку. Норвежцы так и делают, а заодно и собачек своих выгуливают.
Но другое дело мы – туристы, путешественники, у которых время расписано. Поэтому тут не до созерцания.
Да и созерцать как-то не хотелось в этой постоянной движухе.
Поэтому опять шел не спеша, но и не останавливаясь все 3 подъема и 2 спуска туда и столько же обратно.

Пройдя 2 часа по подъемам спускам, 30 минут топаешь по плоскогорью и кажется – вот вот сейчас за этим гребнем откроется площадка, а там Кьераг.
В районе Кьерага стоит большая пирамида из камней.
Если от нее пойти налево, то упираешься в расщелину – русло ручья, который и пробил в скале рогатку, в которой застрял камень Кьераг.

Что тут делается…
Это какая-то очередь в мавзолей. “Охотный ряд” в часы, когда приезжают автобусы с туристами…
Народу полно: кто-то стоит в очереди, чтоб встать на камень, кто-то кто его должен фотографировать ищет хорошую позицию для съемки, мешая другим фотографам.

Я шел к Кьерагу.
Я дошел до него, но сильной радости я не испытал.
Увы – это был массовый аттракцион.

Я долго стоял и не понимал, как мне сделать так, чтобы меня сфотографировали. Надо было отдать фотоаппарат кому-то там, на другой стороне камня, а самому встать в очередь.
Смотрел, смотрел, а потом подумал – а зачем это мне надо?
Ну поддался по началу стадному чувству “надо сфоткаться”, а теперь то что? Все равно не перед кем выступить в роли героя. Я один здесь. Кругом чужие мне люди.
Поэтому решил использовать то, что у меня есть время на взгляд со стороны и показать, как это все выглядит изнутри, если можно так сказать.
Вот он сам, камень:

А вот очередь на фотосессию: “Внимание! – Подвиг! – Свободен!”

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=349&t=129850&p=2089139#p2089139

Норвегия и Винский - вещи не совместимые. Может быть потому что люблю душой я больше, чем глазами. Норвегия - красивая страна. Но ее красота холодная и во многом повторяющаяся. Я предполагал, что на поездку мне хватит 5 дней, но просчитался - то что я хотел увидеть и где хотел побывать осуществилось за 2 дня. На третий день можно было спокойно лететь домой. Но по порядку: основой для поездки взял очень правильный отчет kortchak : Норвегия. Июль 2008. На прокатном авто. Он хорош тем, что дает визуальный ряд. Причем это не чудовищное нагромождение фотографий, чем "блистают" многие отчеты, а правильная подборка миниатюр с комментариями. Единственно чего не хватает отчету: названий мест на языке оригинала. Ну и карты маршрута. Что я в своем эссе приведу. Этап подготовки : не готовился вообще, купив билеты Аэрофлота за мили до Осло (20.000 миль эконом класс). Купил бамбук и только за несколько дней до отъезда набросал маршрут. Путешествие планировалось на автомобиле, взятым в аренду в аэропорту. Мой попутчик, человек весьма расчетливый, забронировал через какие-то хитрые сайты автомобиль эконом-класса. Компания Herz: 899 NOK на 5 дней (курс 1 евро = 7.2 NOK)...... Я в своих поисках дешевле 350 евро ничего не нашел, поэтому согласился с предложенным вариантом. Не беда, что при check-in в аэропорту Осло к цене добавилось 2000 NOK. Главное, чтоб человек принял активное участие в процессе. Вывод: на хитрую жопу всегда найдется винт с резьбой. Чудес не бывает. Итак: Опель Корса TDI (турбодизель хорош на норвежских серпантинах. Если брать, то только турбодизель) = 2800 NOK или 400 евро на 5 дней. Страховка стандартная. Я забронировал две ночи в отелях: 1 ночь - отель Fossli Hotel рядом с водопадом Vorigfoss . Отель 1891 года, 154 евро дабл Цель на второй день: TrollTunga или проще говоря Язык Тролля 2 ночь - отель Smarthotel Forus недалеко от пункта отправления круизного парома Lauvvika - Lysebotn , 81 евро дабл GPS: Latitude 58.8787, Longitude 5.7227 (N 058° 52.720, E 05° 43.361) Цель на третий день: Kjeragbolten или проще говоря застрявшая в скалах горошина Вот и вся подготовка. Как показала практика, этого вполне достаточно если вы едите на непродолжительное время ради первого знакомства с Норвегией. Мы, правда пошли дальше и изменили в последний день маршрут на one-way для арендованной машины: Oslo - Trondheim с последующим перелетом NorwegianAir до Осло. Но по факту не поехали так далеко, потеряв билеты Вот наш маршрут за 5 дней: MicroSIM карта для iPhone/iPad в Норвегии. Мобильный интернет . По прилету в Осло, я купил мини-сим карту для iPhone компании Telenor . Для того, чтобы под рукой был всегда интернет. И он был всегда. Если не было 3G, то был GPRS, поэтому фотографии и свои комментарии к ним, я выкладывал в facebook в режиме он-лайн. Так как я спрашивал о подобном тарифе и симке в форуме "Вопросы о Норвегии" и не получил никакого ответа (видимо ни у кого из путешествующих в Норвегию отродясь не было iPhone4), делюсь: на первом этаже зала прилета идете направо. Там конторка Mobile, сразу после офисов Rent Car. MicroSIM и тариф "безлимитный интернет" Kort&Kontakt стоили мне 299 NOK. Продавец сказал, что тариф включает в себя 200M, после расхода которых в течении 5-ти дней будет безлимитный трафик. Я качал фото на фейсбук, вконтакт, я постоянно трепался в скайпе, я серфил новости и сайты бронирований. Даже в словарик норвежского лазил. Все работало прекрасно. Рекомендую, если ваш бизнес налажен через интернет. Сели в машину. Включили навигацию до отеля Fossli и поехали. Первый день предстояло проехать 340 км. По пути несколько раз попадались камеры, о которых писком предупреждала навигация. Ограничение скорости 80км/ч Норвежские водители под стать окружающей природе - суровые и медлительные. О таких в Москве говорят: "тормоз"... Под конец сильно с ними не церемонился и обгонял, обгонял, обгонял... Дороги в основном узкие, с закрытыми поворотами. Но разметка всегда прерывистая. Бывает и по две прерывистые линии разметки рядом, возможно это норвежский аналог российской сплошной. Я не обращал внимания на разметку, доверяя глазомеру и турбонаддуву Несколько раз по пути срабатывал инстинкт грибника-собирателя ягод. Тогда машина визжала тормозами и через несколько минут получалось собрать горсть крупной лесной земляники или дикой малины. Или лукошко белых грибов. Удивительно, что никто это не собирает. Я где-то читал, что норвежцы презирают собирательство грибов и вообще их в пищу не употребляют, предпочитая экспортировать из вездесущей Голландии шампиньоны. Ну и мудачье, что я могу еще сказать... Паста с белыми грибами или суп... мммм Пейзаж, мелькавший вдоль нашего пути постепенно менялся от разнотравья, полевых цветов, сосен и березок, до карликовой растительности и мхов. Заехали в тундру, усеянную многочисленными линзами озер. То тут, то там вдоль дороги и в отдалении от нее появлялись сложенные из камней пирамидки. Мы гадали, к чему это. Я вспомнил о военных походах Тамерлана, мои спутники высказались куда интереснее: это и вешки-ориентиры для норвежкой системы пространственного ориентирования (Глонас по-норвежски), это и укрытие от солнца для троллей... Остановились по пути что-нибудь поесть. Небольшой городок. Кафе. Заходим. Мама родная! Я таких цен на гамбургеры не видел: 10 евро за две булки и размороженную котлету между ними. Однако что-то есть надо. Я взял разогретую в микроволновке лазанью с целой пачкой хлеба к ней в довесок + пиво. Стоимость этого перекуса можно было сравнить со стоимостью хорошего обеда в среднем московском ресторане. Поковыряв вилкой горячую растекшуюся по тарелки массу, я отметил довольно большое количество людей с черной кожей, проходивших мимо и весело улыбавшихся. Вот им такая штука, которая передо мной сейчас - в самый раз. Приехали в отель Fossli ближе к 6 часам. Водопад, шумящий в нескольких метрах от отеля ничем таким особенным не запомнился. Ах да, забыл сказать, что после виденных водопадов в Южной Америке и Южной Африке, все норвежские водопады, которых в стране подозреваю великое множество, будут выглядеть скромно. Ну шумит себе - пусть шумит. Немного про отель. Могу его рекомендовать. Очень простой, с вежливым и отзывчивым стаффом. Хороший ресторан, где могут приготовить оленину (если имеется) или баранину на ужин. Лосось под сливочным соусом слегка суховат, но суп из лосося - очень даже. Отель старинный, но сантехника нормальная. Возможно плохая звукоизоляция, но спал я в первую ночь как убитый. На завтра был Язык. Язык Тролля. Первый пункт моей программы из 3-х пунктов День второй: Fossli - Tyssedal - Skjeggedal - Trolltunga - Stavanger - Sandnes Читая отчет kortchak я отказался как от ненужного мероприятия от первичное восхождение пешком по лестнице неработающего с утра фуникулера. Зачем себя насиловать, тем более что я ехал не один, а со мной была семейная пара, которые явно не хотели лезть куда то ни было пешком. Поэтому встали мы к завтраку и не торопясь отведали, что норвежский повар послал. Интересным показалось сочетание хрустящих маринованных огурцов и слабо соленой норвежской селедки. Правда утро никак с селедкой не вязалось. Утро для меня это чашка капучино и выпечка (рогалик или сырники)... Но мы в Норвегии, надо привыкать к местному ритму жизни. Дорога к Tyssedal интересна туннелем, что начинается почти с порога отеля и закручивается штопором в глубине горы вниз, а после туннелей мы выезжаем к фьорду и тут простор для фотографирования. Очень красиво в первый раз. Так же можно искупаться и купить у местных крестьян черешню по странной цене 900 руб за килограмм, несмотря на то, что никакой логистики тут нет - вот они сады с черешней, растут вдоль береговой линии. По-моему у нас даже узбеки в начале сезона так не наглеют. До промежуточного пункта ехать 100 км. Место называется Skjeggedal . Ехать часа два, два с половиной. Найти Skjeggedal просто: заехав в город Tyssedal, что располагается на берегу фиорда между двух туннелей, смотрите заправку. Перед ней будет поворот налево и далее по узкому серпантину (серпантин такой, что две машины не разъезжаются поэтому кому-то приходится пятится) наверх, к гидроэлектростанции. Это и есть ворота к Trolltunga. Вот тут и находится старейший фуникулер Норвегии. Вот и начинается интересная часть поездки. Начнем с того, что фуникулер теперь не работает. Ни по требованию, ни без требования. На информационном щите висит объявление об этом, с номером телефона менеджера, заведующего этим достопочтенным агрегатом. Позвонили. Ответила женщина. - Нет, включать фуникулер я не буду. Мы его более не используем для подъема туристов наверх. Пиздуйте наверх пешком. Вот и весь сказ очаровательной, я не сомневаюсь, норвежки Хорошо тебе так говорить. А вдруг у кого в пути сердце остановится или голова закружится? Впрочем - это норвежцев не касается. С одной стороны они правы: тем самым они снимают с себя всякую ответственность за жизни туристов, лезущих в гору к языку, они фильтруют на первом этапе число желающих сделать снимок себя на языке, тем самым поднимая значимость этого достижения: дойти до языка. Вот и мои спутники, пройдя по ступенькам фуникулера несколько десятков метров, сошли с дистанции. Кстати, по ступенькам идти запрещено. Вдоль ветки фуникулера есть тропа в лесу. Тропа очень неприятная. Я по ней спускался. А сейчас я взяв с собой бутылку воды и фотоаппарат чешу вверх по шпалам. Как в песне: "А я по шпалам а я по шпалам идуууууу. Домой по привычке..." Вот иду и напеваю про себя. Солнце печет, пот струится по лбу и далее спускается ручейком по щекам и капает вниз. Сначала считал ступеньки, потом бросил. Развлекаю себя на остановках чтоб отдышаться тем, что фотографирую себя с айфона, балансируя на ступеньках, рискуя ебнуться назад и покатиться со скоростью курьерского поезда вниз, и отправляя фото в фейсбук. На одной моей остановке вижу что тропинка выходит из леса и пересекает линию фуникулера снизу. Замечаю двух юных блондинок. Хэллоу девчоонки! Вы куда? На Trolltunga? Я тоже туда! Давайте кто быстрее. Девчонки машут в ответ и исчезают за деревьями не переставая разговаривать разговор меж собой на неизвестном мне языке. Впоследствии им оказывается голландский. Когда я наконец достигаю верхней точки, выгляжу устало. Но это все фигня: если захочу - могу всегда вернуться обратно.... Этот внутренний уговор, я твержу потом на протяжении всех 4-х часов похода, медленно и быстро двигаясь к цели. Двигаюсь без остановки, фотографируя все на своем пути. Сначала дорога это дорога - широкая тропинка через плоское плато, на котором стоят домики норвежцев. Чем они тут в глуши занимаются - мне не понятно. Возможно каждый день ходят на язык. А может ловят рыбу с мелких озерах. Вот фотографии этого места и далее по пути. На втором снимке видно, что девушки из Голландии сели мне на хвост После плоскогорья следует первый подъем. Сколько их еще будет на моем пути, но этот блин, меня чуть не подкосил: ступив кроссовком на шатающийся камень слегка тяну сухожилие на лодыжке. Теперь иду медленнее и берегу левую ногу. Ко всему прочему на мне не носки, а модные следы для мокасинов. Задник кроссовок елозит по обнаженной коже, потихоньку натирая мозоль. Сейчас уже не вспомню, но привязалась ко мне какая-то песня. Иду и мысленно ее пою. Вода закончилась, но есть ручьи. Их много и воду из них можно пить. Я набираю воду в бутылку из небольшого водопадика-ручейка и иду дальше. Знаете что? Я совершенно забыл о том, что иду надолго, поэтому у меня только 3 сигареты. Загадываю, что если дойду до Языка, первым делом закурю вкусную сигарету. Курить хочется уже как час. Я иду уже полтора часа. Обгоняю какую-то странную тетю с большим рюкзаком. Она стояла и рассматривала распечатку в руках и смотрела на указатель, где слова Trolltunga не было. Она была растеряна. Ну а я то знаю куда идти благодаря фотографиям из отчета корчака. - Вы на Trolltunga? Женщина ничего не говорит и отходит от меня прочь. На всякий случай включаю камеру на телефоне и смотрю на себя со стороны. Да вроде нормально выгляжу. Правда легкомысленно: в одной руке бутылочка, в другой фотоаппарат. Ни трекинговых ботинок, ни рюкзака... Ну чтож. Иду дальше, напевая и помахивая бутылочкой. Ведь, если станет невмоготу - я всегда могу вернуться... Спуск на плато. Вот он, домик посредине плато. Узнаю его, как будто я здесь уже был Дорога здесь не такая сложная и я отдыхаю от предыдущего подъема и спуска. Иду по ровной поверхности. Все хорошо. Светит солнце. Там впереди горных хребет и там (я знаю где) язык тролля. Плоскогорье закончилось. Опять подъем. Навстречу мне попадается несколько человек. Здороваемся и расходимся. Сейчас вспоминаю свой трекинг на следующий день к горошине - там по дороге люди не здороваются. А здесь хорошо. Мало людей. Простор. А воздух! Какой здесь вкусный воздух! В голове проносится вид вчерашней баранины, я сглатываю слюну и понимаю, что проголодался. Причем сильно. Стараюсь более не думать о еде прикладываюсь почаще к воде и иду дальше. Открывший передо мной вид удручает. Я вижу где язык. Вот он, напротив меня. Но по прямой не пойдешь - 200 метров обрыва и внизу зеленеет водичка фьорда. Идти надо в обход. Через два хребта. То есть 2 подъема и 2 спуска. Но я думаю про себя: в случае чего я всегда могу повернуть назад.... И продолжаю идти вперед через поля горных цветов, через небольшие болотца, созданные талой водой текущей с гор. Прыгаю с камня на камень, берегу левую ногу. Главное, чтоб завтра не опухла. А еще и сегодня она мне пригодится идти назад. Все больше и больше попадается мне людей навстречу. Здороваемся и я прохожу мимо. Думаю, что они чувствуют, возвращаясь назад и каково это: уже увидеть и встречать того, кто еще не видел. Наверное думают - вот салага зеленый бежит к языку, боится не успеть... Как-то незаметно, с песенкой, миную два хребта, прохожу мимо плотины, держащей воду озера и выхожу на финишную прямую. Нетерпение нарастает. Ну когда? Когда? Какой он интересно? И вот, как то буднично и обыкновенно я выходу к Trolltunga. Вот он, красавец: Он обалденно красивый. Настоящий язык тролля. Очень похож. Торчит из скалы и под ним несколько сот метров пустоты, а с него такой офигительный вид на фьорд Я прошу сидящего в оцепенении мужчину сделать фотографии языка со мной. Надо же запечатлеть свой подвиг. Прошу и бросив пустую бутылку и куртку - бегу на язык. 4 металические скобы, чтобы спуститься к основанию, небольшая пробежка по языку и я встаю в позу покорителя расстояний. Потом ложусь и подползаю к краю. Офигеть. Внутри все трясется от страха - я же с детства боюсь высоты. На некоторое время я замираю лежа на животе, потом начинаю медленно отползать от края. Сидящие напротив на скале дед с бабулей заливаются смехом. Они сидят как в партере. У них самые дорогие билеты Мне тоже смешно и вообще полный восторг. Я убегаю с языка, беру фотоаппарат и смотрю снимки. Не так. Нетак. Прицеливаюсь. Ищу положение съемки и зум. Прошу снова сделать фотографии со мной. Снова бегом к языку. Сам не понимаю, почему я так бегаю. Откуда-то появилось столько энергии. Хочется встать на голову или походить на руках по языку В этот самый момент приходят девочки из Голландии. Надо уступить им место. Удивляюсь глядя на них - шли тоже без остановки, постоянно болтали между собой - я слышал их голоса у себя за спиной и это являлось еще одним стимулом идти вперед. Девчонки смелые - сразу шасть на край языка, попросили их сфоткать. Мой фотограф - итальянец сразу же засуетился и побежал их щелкать на язык, опередив меня, ну я не в накладе - я снимаю всю троицу с другого ракурса Потом самого итальянца на его и на свой фотоаппарат. Во мне все кипит и ликует. Я здесь! Еще неделю назад я смотрел это на картинках в интернете. А теперь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Как кайфово! Так хорошо на душе.... Все внутри ликует и поет... Очень рекомендую. Очень. Самое лучшее место. И видимо энергетика здесь особая. Просто прет. Пора было идти назад. Я отходил и оглядывался на язык, пока он не скрылся из виду. Путь назад был под впечатлением пережитого. Я очпять что-то напевал про себя. Вот ведь, пристанет какая-то мелодия и крутится и крутится в голове...